Renovera gamla fönster

Denna sida är under uppbyggnad....

Att renovera ett gammalt trasigt fönster. 

Ordningen man gör saker är ganska viktig för att det skall gå snabbt och smidigt att renovera. Nedan följen den ordning som vi har jobbat fram under våran renovering. Det finns säkert saker som andra inte gör och sådant som andra definitivt skulle göra.Detta bygger med andra ord bara på våran erfarenhet och hur vi går tillväga. Om ni har några tillägg så lämna bara en kommentar i slutet av sidan. 

Arbetsbord och förvaring
Innan vi börjar med själva renoveringsprocessen så skulle jag vilja säga några ord om arbetsbord och förvaring.

Se till att ha ett stort bord i rätt höjd som du kan jobba vid. Jag gjorde en bänk endast för förnsterrenovering. Den är ganska hög och har spjälor så att man kan fästa både bågar och karmar med tvingar på ett lätt sätt. Dessutom har jag monterat ett eluttag på varje sida så att man har bra tillgång till el.

När man renoverar ett eller flera fönster samtidigt så blir det en massa bågar som skall torka och förvaras samtidigt. För att lösa detta har jag gjort en ställning och galgar som jag hänger upp alla bågar med. I överkant på alla bågar skruvar jag i två krokar som jag sen kan hänga upp bågarna i galgarna och sen galgarna på ställningen. Detta spar både tid och minimerar risken att något glas går sönder. Det är verkligen värt att lägga en timma på detta.

Samma sak gäller med glasen. Bygg en låda så att du kan ställa glasen utan att de riskerar att gå sönder. 

____________________

1) Skrapa rent springan

Skrapa mellan karm och båge så att gammal färg ej förstör trät när man öppnar bågen. Det tar lätt med sig bitar av karm eller båge om det målats över flera gånger.

____________________

2) Ta ur bågarna och märk dem

Ta ur bågarna från karmen. Om bågen sitter hårt fast kan man ta en träkloss och slå lätt med en hammare på insidan. Ta det försiktigt så att inte något går sönder. Märk alla bågar enligt någon princip. Vi knackar in namnet på bågen i övre vänstra ovansidan och skriver längs upp på vänster sida på glaset. Då vet vi att både glas och båge hamnar på rätt ställe igen. Vår namnkonvention är att vi börjar med vilket fönster, sen vilken båge i fönstret och sist om det är ytter- eller innerbåge. Fönster = F1, båge = III och innerbåge = +.

För ett sexluftsfönster så skulle namnkonventionen bli enligt ovan bild. Vi skriver på klasens vänstra övre hörn och knackar in i bågens övre vänstra hörn.  

____________________

3) Demontera kopplade gångjärn

Om du har kopplade bågar skall du ta bort gångjärnen mellan bågarna om dom är rostiga och behöver rengöras från rost. Jag tycker det är bäst att ta isär kopplade bågar för att förenkla renovering och målning.

____________________

4) Glasa ur bågarna

[Bild på speedheater när båge tas ur och bästa greppet för att ta ur glas]

Ta ur glas ur bågarna.Vi använder Speedheater och tillhörande stämjärn med stödrulle för att få bort det gamla kittet. Se till att allt kitt är borta innan du klämmer ur glaset. Det är lätt att det spricker om man glömmer en hård kittbit. Ta bor de gamla stiften med en liten tång. Akta så du inte stödjer tången mot fönstrets kant så du skadar trät. 

____________________

5) Ta bort resterande beslag

Ta bort resten av beslagen om dom måste göras rena från rost.Det kan vara bra att plocka ur glasen innan man tar bort beslagen så att man inte har sönder något glas.

 Det är lätt att trät spricker runt gångjärnen när man tar bort dom. Framför allt den lilla tunna delen. Genom att använda ett stämjärn enligt bilen ovan undviker man att gångjärnet drar med sig trät. 

____________________

6) Skrapa och slipa 

När vi skrapar använder vi varmluftspistol. Vi har en mängd olika skrapor med olika profiler för att kunna få bort all färg utan att skada trät. Spänn fast bågen eller karmen i ett stadigt bord med rätt höjd så att man kan använda båda händerna. Vi tar bort all färg på samtliga fönster då vi inte vet vilken typ av färg som har används tidigare. 

____________________

7) Trälaga karmen vid behov

Om karmen är dålig så bör den renoveras. Viss renovering kan göras på plats men om det är lite mera omfattande bör man demontera karmen från huset. Gamla fönster är oftast bara monterade med spikar. Såga av dessa i springan mellan vägg och karm och plocka ut fönstret. Flertalet av våra fönster har varit fastmurade och då får man helt enkelt knacka bort alla puts och sten runt fönstret för att kunna plocka ur det från väggen.

Nästan alla våra fönster har varit ganska illa åtgångna. Oftast får vi renovera både karm och samtliga bågar. Men det mesta går att få ordning på. Om det är så dåligt som bottenstycket på karmen ovan krävs det att man gör en helt ny del. Är skadan mindre som på bågen till höger så är det bara att såga/fräsa bort det dåliga och limma dit nytt trä. 

Om det inte går att laga skadorna med karmen ihopsatt så måste man slå isär den. De flesta gamla karmar är endast ihopspikade från botten- och överstycke ner i sidostyckerna. Det går ganska lätt att slå isär med en kloss och hammare. Resterande delar sitter kilade eller endast fastklämda mellan övriga delar.  

Här är ett exempel på ett bottenstycke som jag har fått ersätta med ett nytt. Med en planhyvel och  överhandsfräs är det ganska lätt att skapa en kopia av en gammal del. 

I vissa fall har vi även lagat sidostycken på karmarna. Då har vi även använt friska delar av andra stycken som vi har bytt ut. Det nedre sidostycket i bilen ovan är skarvat med en gammal del sin vi återanvänder. 

Se till att såga av stycket diagonalt så att man får så stora limytor som möjligt. I detta fall har jag sågat i 45 grader. Man kan med fördel använda mycket mindre vinkel. Dock går det åt mera av det profilerade stycket. Det är orsaken till att jag inte använt mindre vinkel. Se till att sätta det i ordentlig spänn med tvingar när limmet torkar.

Här är ett exempel på två karmar som både har fått vissa delar utbytta och vissa lagade. Avsikten är att behålla så mycket av orginalet som möjligt. 

Här är den karm som jag har gjort flest trälagningar på. Samtliga droppnäsor är lagade, fronten på alla mittposter, undersidan av överstycket och där spikarna har gått igenom bottenstycket. Jag tror att det var 14 lagningar totalt. 

 ____________________

8) Trälaga bågarna vid behov

Ta ur träplugg och slå isär båge. Slå plugg utifrån och in.

Såga bort dåligt trä

Limma dit ersättningträ som är något större än stycket. Lägg virket med träådring åt samma håll som stycket som lagas.

Hyvla till lagningen så den passar perfekt mot stycket när limmet har torkat.

Slipa

Montera ihop bågen med nya träplugg. 6x6 mm hål.

För att göra hela processen med pluggandet lite snabbare brukar jag hyvla till en bit som är 6x100 mm och 1,5 meter som jag sen använder för att göra plugg. Då är det bara att kapa 50 mm bitar som sen klyvs med en kniv och hammare. Det sista man gör är att skära av hörnen på den fyrkantiga pluggen så man får en nästan rund plugg. Låt översta delen av pluggen vara fyrkantig så att det nyper ordentligt.

Jag brukar använda hammare när jag slår i pluggen. Det går även att använda en tving så att man har bättre kontroll på processen. 

Som syns på bilden till vänster så är pluggarna mycket längre än tjockleken på karman. Såga av pluggen på båda sidor med en japansåg. Lägg sågen längs fiberriktningen på bågen så att det inte blir några märken i trät. 

Byt alla träplugg i hörn som glappar så att bågen blir riktigt stabil och håller formen. 

____________________

9) Rengör och rostskyddsbehandla alla beslag.

Beslagen till ett fönster är riktigt dyra och värda att renovera. Faktum är att det går att få dem i nästan nyskick fast man tror att det är helt kört. Till de fyrluftsfönster som vi har går det åt 8 st gångjärn till upphängning, 8 st gångjärn till koppling, 10 st stjärthakar, 8 st hasplar, 6 st koppelhakar och 4 st vädringshasplar. Om man köper samtliga beslag nya så blir det 8x99 + 8x45 + 10x16 + 8x32 + 6x10 + 4x49 = 1824 kr. Till ett sexluftsfönster blir det 2736 kr. Så det finns massor av pengar att spara genom att fixa till sina gamla beslag.

Vi börjar med att ta bort så mycket färg som möjligt med skrapa och värmepistol. Vi lägger dock inte ner för mycket tid på detta.

Nästa steg är att lägga alla beslag i vatten och kaustiksoda i några timmar. Denna blandning löser upp det mesta av färgen och gör den helt mjuk och lätt att ta bort. Detta är ju väldigt frätande så använd glasögon och handskar när du handskas med detta. På bilden ovan kan du se hur beslagen ser ut efter två timmar i lösningen.
Skölj beslagen noggrant och skrapa bort så mycket färg som möjligt med kniv eller annat. Nu är beslagen helt fria från gammal färg.

Nästa steg är att lägga beslagen i 20% ättikslösning i mellan 12-24 timmar. Detta gör att all rost försvinner eller blir väldigt porös och lössittande. Nu kan man skrapa och slipa bort resterande rost. Om rosten verkligen har gjort stor åverkan på beslagen så kan det finnas behov att upprepa proceduren med ättikslösningen igen.

Se till att skölja beslagen noggrant i vatten och sopa. Jag har även använt bikarbonatlösning vid något tillfälle då jag har hört att det är ett bra sätt att neutralisera ättikan. Skölj och tvätta beslagen i vatten.

Nu ser beslagen som nya ut. Om du inte har tid att måla beslagen på en gång så kan det vara en bra iden att smörja in dom i linolja så att dom inte får ytrost. 

Vi har helt gått ifrån att använda järnmönja till rostskyddsbehandling även om byggnadsvårdsexperter som till exempel Göran Gudmundsson fortfarande rekommenderar det. Anledningen är att vi har testat och det har resulterat i att beslagen har börjat rosta igen efter endast ett år. Så går det inte att hålla på. Vi har varit så frustrerade att vi har på börjat ett rostskyddsexperiment för att motbevisa dessa experter. Det går att läsa om på vår sida Rust Never Sleeps. Numera använder vi två produkter från företaget Introteknik som verkar fungera mycket bra. Om vi målar om beslag som varit rostigt så grundstryker vi två gånger med Isotrol Grund och sen två gånger med Isoguard Pansar. Om det är helt nya beslag så målar vi endast två gånger med Isoguard Pansar. Gamla beslag som har börjat rosta igen har vi målat över med Isotrol Grund direkt på både rost och linoljefärg och sen målat över med rätt kulör igen. Det verkar hålla.

För att underlätta torkningen av beslagen så kan det, precis som för bågar, vara en god idé att göra någon form av ställning som man kan hänga upp de nymålade beslagen på. Det blir ju ganska många beslag på ett fönster. 

____________________

10) Montera alla beslag på dom trärena bågarna och montera beslag i karm.

Vid montering av samtliga beslag använder vi förzinkad skruv. Det finns helt obehandlad skruv att köpa men det skulle jag inte rekommendera på grund av rost. Det är dessutom viktig att man använder skruv som inte har gängor hela vägen upp till skallen. Då är risken stor att de går av i och med att momentet är som högst längst upp vid skallen och då behövs hela tvärsnittet. Vi har råkat ut för det flera gånger och det är ganska mycket jobb att borra ur skruven, plugga och skruva igen.

Montering av gångjärn på kopplade bågar. Om hålen är förstörda av en gammal rostig skruv så borrar du bara upp hålet som du sen limmar och pluggar. Förborra nya hål  innan du skruvar dit gångjärnen. 

Montering av gångjärn på karmen. När man monterar gångjärnen på mittposten på ett sexluftsfönster så finns det risk att skruvarna är för långa om de har rätt skalldimension. Då kapar vi helt enkelt av dem med en tång. Gångjärnen sitter som de skall ändå. Se bara till att förborra. 

____________________

11) Testa alla bågarna i karmen  

Testa alla bågarna i karmen och justera gångjärn vid behov.

Använd ett verktyg för att justera gångjärnen. Det finns olika varianter med varierande radier. Se till att du har ett som passar på den gångjärnstypen som du skall justera. Om jag har justerat ett gångjärn brukar jag även rostskydds måla ett extra lager där verktyget bänts mot gångjärnet så att färglagret är helt intakt.  

Det finns även möjlighet att justera vissa skevheter med glaset när man kittar bågarna. I bilden ovan kan man se att bågen hänger ca 2 mm. När jag testar bågen i karmen så markerar jag att det högra hörnet skall lyftas 2 mm och när jag glasar ser jag till att kila i klossar i hörnen mellan glas och båge så att bågen hålls uppe i rätt position.

Som en sista utväg om det inte får att justera bågen med gångjärnen eller vid kittning så kan man hyvla bågarna försiktigt. Tänk på att ändträt lätt spricker när man hyvlar tvärs fibrerna. Det kan minska om man spänner fast ett trästycke på var sida om bågarna. 

____________________

12) Schellackera kittfalsen. 
Då kitt innehåller linolja finns det risk att trät suger i sig oljan om man kittar direkt mot trät. Därför är det bra att schellackera kittfalsen. Köp schellack och blanda med T-röd och låt det stå tills all schellack har löst upp sig. Ta en mindre pensel och måla alla sidor av kittfalsen. Vänta med kvistarna då man säkert vill slipa bågen innan man målar den. 

____________________

13) Glasa bågarna och lägg kitt i håligheter och sprickor. 

När vi glasar bågarna använder vi Åffas Linoljekitt. Om det har bildats ett skinn på kittet så ta bort det. Det brukar även innebära att kittet är lite hårt och torrt. Då är det bara att blanda i några droppar linolja och knåda så blir det mjukt och smidigt igen. Börja med att tvätta glasen rena så att du ser vad du gör och så att det inte hamnar en massa skit mellan kitt och glas. Sen trycker du ner kitt i falsen med hjälp av kittkniven. 

Tryck det glaset försiktigt. Se till att du vänder det så att det sitter som det satt innan du tog bort det. Nu kan man antingen trycka ner glaset mot kittfalsen med  händerna eller så kan man använda en slipmaskin utan papper för att vibrera ner glaset. Det skall så långt ner att du precis kan skönja kittfalsen genom kittet.  

När glaset har pressats ner mot kittfalsen så är det dags att läggar små trästavar mellan glaset och bågen om springan är stor. Detta för man för att hjälpa till att stadga upp bågen. Glaset fungerar som en diagonalsträva så att den inte kan gänga ned. Det är med andra ord viktigt att du sätter klossarna i det nedre hörnet på gångjärnssidan och det övre på motsatt sida. Det är ju den diagonalen som blir kortare om bågen hänger ned. Det är i detta moment som man kan justera bågens form genom att tvinga in en kloss som tvingar bågen till det rätta läget som mättes upp under punkt 11. 

Nästa steg är att hamra in stift ovanför glaset. Jag sätter två stift på kortsidan och tre på långsidan. Se till att du inte hamrar i stiften snett så att dom nyps fast mot glaset. Då spricker det omedelbart. Stiftet skall alltså gå parallellt med glaset in i bågen. Hamra in stiftet så långt att du inte riskerar att det sticker igenom kittet.  Sen vänder du på bågen och skrapar bort allt utpressat kitt på insidan av bågen.

Nu kan du lägga på kitt ovanpå glaset i kittfalsen. Se till att ta rikligt så att det räcker. Du behöver inte vara speciellt noggrann utan det blir snyggt när du skrapar av med kittkniven. Försök dock att riktigt trycka dit det med lite kraft. Akta så du inte slinter och repar upp bågen. När du skall skrapa kittet jämnt lägger du bara kittkniven så att du ligger precis innanför kittfalsen och drar hela vägen tills kniven slår i hörnet på nästa stycke. Då drar då kniven längs hörnet så det blir ett snyggt avslut. 

När alla kanter är tilljämnade med kittkniven så är det bara att vänta på att kittet skall torka lite på ytan innan du kan måla. Om du har en gammal båge med sprickor och liknande så kan du pressa in kitt i dessa. Ungefär som om det var spackel. Det förhindrar att vatten kommer in i sprickorna. 

 ____________________

14) Montera ihop ytter- och innerbåge om kopplade och testa bågarna i karm

Jag brukar alltid göra en sista check innan jag börjar måla så att bågarna verkligen passar ordentligt i karmen. Om det behövs hyvla lite så är det skönt att göra det innan man målar. 

____________________

15) Justera bågarna vid behov en sista gång innan målning.

Om det behövs justeras något innan målning så görs det nu. Då glasen redan är monterade så är det i princip endast hyvling som är möjligt nu. Det skall dock inte vara några stora justeringar utan endast små putsningar för att få det perfekt. 

____________________

16) Ta isär bågarna om kopplade och gör en sista slipning av bågarna och karm.

Nu får bågarna skruvas isär från varandra igen och krokarna för galgar skruvas i igen. Kittet som eventuellt har spacklats i alla sprickor och springor måste slipas ned så det blir en jämnt och fin yta. 

____________________

17) Tvätta alla bågar rena från dam och måla

Innan bågarna kan målas måste dom göras rena. Jag brukar borsta av dem med en borste och sen tvätta av dem med en trasa och rent vatten.
Målningen av bågarna beror lite på vilken färg ni väljer att använda. Vi använder linoljefärg från Ottossons Färg och vi följer instruktionerna från tillverkaren. Vi använder instruktionen för målning utan terpentin. När man står och målar många bågar under en kort tid så mår man inte så bra av terpentinen. Det känns mycket mera miljöklokt att använda alternativet utan.
Första strykningen görs med Zinkvitt då det har ett visst motstånd mot algtillväxt. Vi blandar 30% Zinkvitt med 70% rå linolja. Det skall torka tills det känns helt torrt. Det brukar ta 3-4 dagar beroende på hur torr och varm luften är. Vi maskerar inte kanten mot glaset utan målar ut någon cm på glaset.
Till andra och tredje strykningen använder vi slutkulör helt outspädd. Dock har vi lite soloxiderad linolja i slutstrykningen för att få upp glansen något. Det är dock beroende på vilken kulör vi använder. Till Kittvit tycker vi inte att det behövs då ytan ändå blir ganska blank. Dock så är det en märkbar skillnad när man målar med Guldockra.   

____________________

18) Skrapa bort färgen på glaset 

När jag skall ta bort färgen på fönsterglasen och skapa en skarp rak kant mot kittet använder jag en bred sickel och en rakbladsskrapa. Skrapan har jag gjort själv då de man köper inte är så praktiska. Man vill att rakbladet skall gå utanför själva handtaget så att man kommer tätt intill sickeln. Det är bara att ta en träkloss och såga den till en spetsig form och sen såga en liten springa där man kan fästa rakbladet. 

Jag börjar med att skrapa insidan. Då är det lättare att se hur långt in man skall skrapa på utsidan för att hamna jämnt med insidan. Jag håller sickeln mot träbågen och skrapar med rakbladet. Då får man en 0.5 mm kant med färg som går ut på glaset på insidan av fönstret. 

Efter att kanten är skapad så tvättar jag bort all färg på glaset. Jag brukar spruta på lite fönstermedel och sen gå över hela fönsterglaset med rakbladet. 

Sen vänder jag på bågen och håller sickeln 1-2 mm utanför kittkanten och skrapar bort färgen på denna sida. Om man är osäker på att färgen på utsidan syns från insidan så får man inspektera från insidan av bågen. Yttre- och inre färgskikt skall ligga lika långt in på glaset så att man inte ser baksidan av färgen från något håll.  

Sen skrapar jag bort färgen på även denna sida av glaset med fönstermedel och rakblad. 

____________________

19) Skruva ihop ytter- och innerbåge och montera bågar i karm.

Nu är bågarna klara för att skruvas ihop för sista gången. Som tidigare nämnts så använder jag förzinkad skruv (i detta fall 6x1") med försänkt spårskalle. Innan jag monterar dit bågarna i karman tar jag en remsa sandpapper och gör rent gångjärnstapparna från färg.  

 ____________________

20) Måla över skruvskallarna mellan de kopplade bågarna.   
I och med att bågarna har målats isärskruvade så blir det ett antal skruvskallar per båge som inte är målade. Dessa kan måla över när bågen hänger i karmen i och med att de inte kommer i kontakt med någon annat.